Цифровое фото: снимаем без «автомата»

Подавляющее большинство фотографов-любителей, снимающих «компактами», наверняка слышали о таких понятиях, как выдержка, диафрагма, и в курсе, что даже их маленькая камера обладает различными программными режимами съемки и ручными настройками. Однако по каким-то причинам большинство их игнорирует, всецело доверяя автомату.

Между прочим, очень зря! Например, после очередного обзора мне начинают звонить знакомые и жаловаться: «Вот ты хвалишь этот аппарат, я решил его купить. В итоге далеко не все снимки получаются такими, какими должны быть. Хотя у тебя в тексте написано, что камера очень реалистично передает цвета и практически не ошибается с фокусировкой!»

Прежде чем отвечать на такие упреки, задаю встречный вопрос: «А на каких режимах ты фотографируешь?» «Как на каких! На зеленом – автоматическом!», – именно такой ответ приходится слышать чаще всего. Собственно, этим-то и объясняется, почему получаются «не такие» снимки.

Конечно, в современных камерах автомат работает более чем достойно и сносный кадр в большинстве случаев гарантирован. Но есть ситуации, в которых умная машина может ошибиться, причем так, что снимок будет испорчен безвозвратно.

Основы

Начать хотелось бы с разъяснения таких постулатов фотографии, как выдержка и диафрагма. Умение работать с ними позволит придать дополнительную «остроту» снимкам, а сам процесс съемки сделает более творческим и интересным.

Диафрагма, иначе апертура, происходит от греческого слова diaphragma, что означает «перегородка». Она отвечает за то количества света, которое попадет на светочувствительный элемент, и представляет собой диск, состоящий из нескольких лепестков. Последние при вращении и образуют отверстие необходимого диаметра.

Для определения значений диафрагмы принято использовать специальные величины, обозначающиеся буквой f. В зависимости от поставленных задач диафрагма имеет следующие стандартные значения: f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/18, f/22. Чем оно меньше, тем больше света попадает на матрицу (светочувствительный элемент в цифровых фотокамерах), соответственно с увеличением f отверстие диафрагмы уменьшается.

Возможно, у многих возник вопрос, каким образом все это пригодится при съемке? Очень даже пригодится, ведь значение диафрагмы определяет глубину резкости. Чем меньше значение f, тем меньше глубина резкости на вашем снимке. Другими словами, резким будет только тот объект, на котором камера сфокусировалась. Все предметы, находящиеся за ним, получатся размытыми. И наоборот, чем больше значение f, тем больше резких участков получится на фотографии. К примеру, при съемке портрета фон, также как и объект съемки, будет находится в фокусе.

На этом с диафрагмой распрощаемся и перейдем к выдержке. Она отвечает за тот период времени, в течение которого световые лучи сквозь отверстие диафрагмы попадают на светочувствительный элемент. Фактически, выдержка – это скорость срабатывания затвора, а вернее – длительность. Измеряется она в секундах и долях секунды. В современных камерах наиболее распространены скорости в диапазоне от 30s до 1/2500s.

Выдержки принято делить на короткие и длинные. Короткая применяется, чтобы остановить движение. Например, если быстро движущийся объект снимать при выдержке 1/1000s, то на картине он получается четким. Обычно такие выдержки применяют для съемки динамичных сцен, например, спортивных состязаний.

Длинная выдержка позволяет нормально проэкспонировать кадр в условиях недостаточного освещения – в сумерках, ночью. Она также поможет подчеркнуть движение, размыв на снимке движущийся объект. Кроме того использование длинной выдержки позволит создать без помощи фотошопа эффект размытого в движении заднего фона и более-менее четкого основного объекта.

Что, где, когда?

При автоматическом режиме принцип работы камеры прост – навел и снял. Но, как уже говорилось, оптимальный результат он выдает не всегда. В частности, при «зеленом» режиме нередки случаи ошибочной фокусировки камеры. Камера может и не справиться с освещением, в итоге снимок получится либо темным, либо пересеченным. При съемке динамичных объектов аппарат может ставить длинную выдержку. Этот список можно продолжать бесконечно.

Наиболее простой способ решения подобных проблем – использование сюжетных программ. Они имеют более гибкую настройку, подходящую к конкретной ситуации. А учитывая, что в современных камерах набор программных режимов достаточно велик (обычно их порядка 12), у пользователя появляется большой простор для творчества.

Портрет. В этом режиме камера уменьшает глубину резкости и максимально открывает диафрагму. В результате человек получается в фокусе, черты лица четко прорисовываются. Но фон при этом размыт. Таким образом акцент делается именно на фотографируемом, который визуально получается отделенным от фона.

Пейзаж. Здесь камера наоборот ставит малую диафрагму, увеличивая глубину резкости. Соответственно, время срабатывания затвора увеличивается. Дабы избежать смазанности изображения, камеру желательно установить на штатив. Последнее особенно актуально при слабом освещении.

Обычно в этом режиме аппарат фокусируется на бесконечности, благодаря чему задний, а также средний, планы получаются резкими и хорошо проработанными. При этом объекты на переднем плане могут оказаться не в фокусе.

Спортивный режим, также известный в некоторых камерах как «Дети», предназначен для съемки быстро движущихся, динамичных объектов. Чтобы свести к минимуму «смазы» система в любых условиях устанавливает короткую выдержку. В зависимости от модели камеры при активации этого режима возможен переход к серийной съемке и включение следящего автофокуса.

Режим «Ночной портрет» весьма похож на стандартный портрет, но предназначен для съемки в сумерках. Здесь абсолютно по-другому работает вспышка: она подсвечивает объект съемки, при этом камера, помимо портретируемого, должна проработать и задний план, чтобы человек не оказался просто на черном фоне. Поэтому выдержка в этом режиме довольно длинная, так что фотоаппарат лучше установить на штатив.

И конечно, режим «Макро», без которого не обходится ни одна камера. Он позволяет снять крупным планом с близкого расстояния маленький объект. Например, цветок, насекомое, монетку. При этом минимальное расстояние фокусировки в этом режиме может быть значительно меньше, нежели на других программах.

Эти пять режимов являются основными для всех фотокамер, но в зависимости от модели к ним добавляются такие программы, как «пляж», «снег», «ночная съемка», «фейерверк», «текст» и прочие. От описанных выше они отличаются незначительно, да и не так часто нужны.

Основное преимущество программных режимов съемки заключается в том, что пользователь может быстро включить тот или иной из них и получить приемлемый результат. Ведь в отличие от полного автомата фотограф указывает камере, как, где и в каких условиях ей придется работать.

Однако и здесь есть свои недостатки. Ведь алгоритмы рассчитаны на средний результат и имеют стандартные настройки. Поэтому полученные фотографии могут не всегда соответствовать тому, что вы ждали. Например, при съемке пейзажа камера ставит глубину резкости автоматически, но при этом не знает, насколько глубокая резкость необходима.

Отчаиваться не стоит. Для тех, кто разбирается в таких понятиях, как выдержка и диафрагма есть специальные творческие режимы, на которых ручной регулировке поддаются почти все настройки.

Простор для творчества

Начнем обзор творческих режимов с «Р», или программного режима съемки. По сути, он является тем же автоматическим, так как в нем отсутствует возможность ручной настройки выдержки и диафрагмы. Однако он позволяет менять значения ISO, установки баланса белого и выбирать точку фокусировки. Кстати, «Р» все же позволяет менять настройки выдержки и диафрагмы, но не по отдельности, а в связке. Происходит так называемый программный сдвиг этой пары. Кроме того, можно регулировать работу вспышки.

Следующие творческие режимы – приоритет выдержки и диафрагмы. В принципе, они позволяют при определенном навыке заменить все остальные сюжетные программы.

В зависимости от того, выбран приоритет выдержки или диафрагмы, значение одного из этих параметров устанавливается пользователем и фиксируется. Второе же настраивается автоматически, исходя из условий съемки.

Однако венцом всех сюжетных программам является режим «М», что означает manual, ручной. Он передает контроль над процессом целиком в руки фотографа, так как вручную выставляются абсолютно все параметры: выдержка, диафрагма, светочувствительность, баланс белого, зона фокусировки и так далее. Поэтому при затрате определенного количества времени и сил, можно получить необходимый результат.

Ручной режим лучше всего подходит для съемки в студии, а также съемки архитектуры, пейзажей. То есть использовать его лучше в таких условиях, которые не требуют получения сиюминутного результата и дают время на эксперименты. Правда, есть одно «но». Не факт, что у новичка с первого раза получатся на этом режиме качественные снимки. Ведь для освоения всех прелестей ручных регулировок необходим опыт. Однако на «цифровике» сделанные снимки просматриваются сразу, так что после нескольких тестовых кадров можно подобрать нужные настройки и снять шедевр.